Название: Путешествие в страну огня и льда

Предыстория, или как нас занесло в Исландию.

В далеком 2000 году, сдыхая от жары в Македонии, мы дали зарок ездить летом в страны попрохладнее, а зимой в страны потеплее. Поскольку Владик до бесконечности напевал «Рейкьявик, Рейкьявик» - припев из популярной тогда песни группы «Маша и Медведи», мы решили, что Исландия – отличное место для велопокатушек. Там точно не будет жарко. Как водится, реализация планов отложилась на неопределенное время, и только три года спустя мы смогли осуществить свою мечту.

Участники

Как обычно, мы путешествовали небольшой компанией:

Влад АКА Мутант, байк - Schwinn SL. В этом походе реализовал наклонности фотоманьяка на полную катушку - отщелкал 828 кадров! В очередной раз упал, изрядно потрепав тушку, что никак не отразилось на его жизнерадостности.

Макс АКА Полосатенький, байк - Giant ATX – 840, от первоначального варианта которого осталась одна рама. За время путешествия лишился багажника и велокомпьютера, зато приобрел навыки езды автостопом и досконально изучил город Selfoss (может работать гидом на полставки). К званию "специалист по подножному корму" может смело добавить "непревзойденный".

Я, АКА Gorlum-Gorlum, автор этих строк, байк - Schwinn Moab - 3. Вы и так все про меня знаете: страдаю графоманией в легкой форме.

Немного формальностей

Само собой разумеется, российским гражданам нужна виза в Исландию. Страна входит в Шенгенскую группу, но это нисколько не облегчит вам жизнь. Как товарищи законопослушные, мы заблаговременно обратились за визой в датское посольство. Почему в датское? Потому что исландское более не занимается визовыми вопросами, все полномочия переданы датчанам. Мы без труда получили приглашение от Mountain Bike Club г. Рейкьявика, собрали все необходимые бумажки, добавив в добровольном порядке спонсорское письмо от одного московского завода с выписками из банковских счетов. На самом деле, спонсора у нас нет, но посольству знать об этом не обязательно. Все документы подлинные. Увесистая пачка бумаг не разжалобила сотрудников консульства. Им не понравилось приглашение от велоклуба и тот факт, что мы никогда не были ни в Дании, ни в Исландии. Упрямый Макс дошел до консула, и та согласилась принять документы на нескольких условиях. Первое. Мы заполняем дополнительные анкеты «для членов семей граждан ЕС». Второе. Она отправит запрос в МИД Исландии и иммиграционный департамент. Если те дадут «добро», мы должны предоставить авиабилеты в оба конца, и можем ехать. Наконец, через два месяца (!), мы получили заветные наклейки в паспорта. Нам дважды пришлось переносить отпуска. И если у меня с Максом проблем не было, то Влад чуть не остался дома с визой и билетами на руках. Так что делайте все заблаговременно, если надумаете посетить Исландию.

Билеты. Паромы из Дании и Норвегии нами не рассматривались – долго и дорого, остается только самолет. Прямых рейсов в Исландию нет, надо делать пересадку в какой-нибудь европейской столице. Запросили массу авиакомпаний – из Москвы летает кто угодно, от «Аэрофлота» (идет на фиг по многим причинам, в том числе по ценам на билет) до «British airways». Билет у всех стоит за 1000 долларов в оба конца. Выручил SAS: Петербург-Копенгаген (SAS) – Кефлавик (Iceland Air) в оба конца обошелся в 670 долларов. В Копенгагене предстояло пробыть 5 часов по пути туда и чуть менее суток по пути обратно. Расписание довольно удачное – 1.08 в 14.55 вылет из Питера, прилет обратно 24.08 в 14.45. Т.е. мы успевали приехать в Петербург на утреннем поезде и неспешно добраться до вокзала. Тоже самое и на обратном пути – между самолетом и поездом оставалось полно времени. Норма багажа – 25 кг (20 кг сдать, 5 кг можно взять в салон). По правилам SAS, с байка надлежит снять педали и одно колесо, опустить седло, упаковать вел в чехол. Я попросила бумажку, подтверждающую бронь места под велосипеды. Девица удивилась («это не обязательно, проблем не будет»), но выписала. И не зря я заполучила эту распечатку! На обратном пути из Копенгагена в Питер с нас пытались потребовать дополнительной оплаты за велосипеды, и только распечатка спасла нас от незапланированных расходов. Билеты до Питера в плацкарте обошлись в 20 долларов с носа в оба конца. Итого проезд (поезд + самолет) – 690 баксов. Таким образом, мы сэкономили больше 300 долларов на каждого.

 

Прочие документы

Страховой полис был куплен не зря. Визит к врачу обошелся Владу в 70 долларов, но он без труда вернул деньги в Москве.

Водительские права – мы всегда берем их с собой как дополнительный документ, удостоверяющий личность, а также для использования по прямому назначению. Тоже пригодились. После падения Владика мы завершали свое путешествие на прокатном автомобиле.

Ксерокопии всех билетов и паспортов – по ним вы быстро восстановите авиа- и ж/д билеты, плюс легко получите справку из посольства, удостоверяющую личность.

Копия письма из Министерства путей сообщения о правилах провоза велосипедов в российских поездах (если попадется проводник, не знающий законов).

 

Деньги. Исландия не просто дорогая, а очень дорогая страна. Со слов иностранцев, дешевле съездить в Канаду, чем в страну «огня и льда». Сколько бы вы не взяли денег, много не будет. Вот примеры цен:

прокат легковой машины – от 100 долларов в день;

билет на автобус из столицы до аэропорта (60 км) – 15 долларов;

самый примитивный багажник на байк – 50 долларов;

пицца средних размеров – 30 долларов.

Но не надо паниковать, у бюджетных путешественников масса шансов избежать катастрофических затрат. Во-первых, все природные достопримечательности и некоторые музеи бесплатны. Во-вторых, проживание в кемпинге с палаткой стоит от 4 до 9 долларов с носа (с горячим душем и иногда бассейном). К тому же дикий кемпинг разрешен практически где угодно за исключением национальных парков и частных земель. В-третьих, в супекмаркетах полно доступных по цене продуктов. В-четвертых, в некоторых городских кемпингах (Кефлавик, Селфосс, Рейкьявик) можно разжиться чем угодно (от газовых баллонов и примуса до одежды и обуви, не говоря уже о еде) абсолютно бесплатно. Все эти богатства сложены на стеллаж или в коробки с надписью: «Пожалуйста, возьмите, что вам нужно». Мы привезли домой пару триллеров на английском языке, рабочий примус и почти новый набор посуды для газа. Извечную тягу к халяве ничем не искоренить.

Кредитка – очень удобная вещь, ей можно расплатиться даже в самой маленькой лавке, затерянной среди бескрайних лавовых полей. К тому же машину в прокат без нее не дадут. У Влада была кредитная карта, что сильно облегчило нашу жизнь.

Все-все расходы на поездку от Питера до Исландии и обратно, включая рублевые (пересчитаны по курсу) составили 1261,5 доллара на человека. Т.е., за вычетом всяких билетов, виз и страховок, мы потратили по 550,5 бакса на нос. Аскеты, одним словом. Ничего удивительного, на леднике и в пустыне торговых точек просто нет. Приходилось есть грибы, которых в Исландии предостаточно, и мечтать о бифштексе с пивом.

Курс в августе 2003 года составлял 75-78 исландских крон за 1 доллар США.

Занимательные факты об Исландии

Погодные козни

Самый благоприятный (светлый и теплый) месяц для путешествия по Исландии – июль. В июне закрыта половина дорог в центре острова, т.к. активно тают ледники. В августе холодает, к тому же начинаются обильные дожди. Увы, в июле мы поехать не смогли из-за визовых трудностей. Так что августовской погоды отведали по полной программе. Из трех недель пребывания на острове две мы мокли под проливным дождем. Исландское солнце также оказалось весьма коварным - при 20 градусах не намазанные солнцезащитным кремом уши обгорели до пузырей. Ветер – еще одна маленькая неприятность. Фраза из путеводителя «порой ветер достигает такой силы, что сдувает велосипедистов с дороги» до поездки воспринималась как шутка. Встреча с исландской действительностью кардинально поменяла нашу точку зрения. Когда на спуске не разгонишься больше 10 км\ч, когда вопреки всем усилиям тебя относит на середину дороги, становится не до веселья. Ну а наше любимое сочетание – дождь, порывистый ветер, туман с видимостью 1 метр и десяток бродов на 5-ти километровом участке.

Одежда

Как я уже говорила, погода отличается крайним разнообразием. С утра может быть солнечно и ясно, через час задует ветер, через два пойдет дождь, а к вечеру температура упадет до +5 градусов. Водо-и ветро-защитные костюмы, флисовая куртка, термобелье – обязательный набор для летнего похода по Исландии. Шорты, майка и сандалии тоже не помешают – иногда бывает тепло и сухо.

Снаряга

На сайте Mountain Bike Club города Рейкьявика (http://www.mmedia.is/~ifhk/touring.htm) детально описано, как должен выглядеть байк для поездок по Исландии и какие запчасти брать с собой. На шоссейнике, туринге, и прочих хлипких велосипедах можно прокатиться по кольцевой дороге №1 (чуть более 1300 км), отклоняясь к главным достопримечательностям (как правило, туда тоже проложен асфальт). Всем остальным искателям приключений стоит обзавестись хардтейлом как минимум среднего класса. Амортизационная вилка крайне желательна. Исландские байкеры советуют использовать два багажника – передний и задний, чтобы вел был нагружен равномерно. Это показалось нам излишеством, но советы по запчастям мы соблюли неукоснительно. Забудьте о магазинах и веломастерских. До них придется скакать три дня на оленях. Берите все разновидности ключей и съемников, плоскогубцы, побольше запасных спиц (мы сломали 10 штук на троих), камеры, «аптечки» для камер, запасную кевларовую покрышку (она отлично скатывается в аккуратный рулончик), далее по вкусу. Багажник – вот на что стоит обратить внимание. Идеальный, но дорогой вариант – титановый, сваренный на заказ. Макс поимел массу приключений после того, как его багажник отправился к божественным предкам по средине пустыни.

Wilderness

Это территории, занимающие большую часть острова. Слово переводится с английского как «пустыня, дикая местность». Там-то вы и найдете приключений на свою голову и другие части тела. Исландцы честно вешают таблички, оповещающие, что впереди вас ждут сплошные страдания. Здесь проходят самые интересные дороги, машин и людей почти нет. Удача, если по пути попадется туристическая хижина, где можно немного передохнуть от дождя и перекусить общественными припасами. В районах с особо неблагоприятными погодными условиями есть специальные домики оранжевого цвета («emergency hut») с необходимым набором вещей для выживания. Мы видели такие избушки пару раз, но повода воспользоваться ими не было – вовсю светило солнце.

Дороги

Главная дорога в стране – кольцевая №1, опоясывающая весь остров. Она заасфальтирована почти полностью. Помимо нее предостаточно второстепенных асфальтовых шоссе. Вообще все дороги в стране делятся на несколько типов, о чем оповещают специальные знаки:

асфальтовые – годятся для любого вида транспорта, для байка не интересны. Использовались нами при отсутствии объездов по грунту.

грунтовые «для надежных машин» - подходят даже для легковушек с коробкой «автомат», для велосипеда не представляют труда.

грунтовые «для внедорожников» – легковые автомобили отдыхают, зато любой 4х4, даже «паркетный» проедет без особых проблем. Иногда попадаются песчаные участки по 5-10 метров, где вел приходится катить (песка там по щиколотку), маленькие крутые подъемы, засыпанные булыжниками, куда можно въехать, немного поднапрягшись, и броды, которые легко переехать, слегка забрызгав тапки.

грунтовые «для специально подготовленных внедорожников» – самые интересные дороги (а чем байк не «специально подготовленный внедорожник»?). Местами это просто колея в пустыне, местами нагромождение камней разной величины, местами такая мощная «гребенка», что зубы из лунок выскакивают. На таких тропах бродов не избежать, а иногда колея и вовсе идет по руслу реки. Перед серьезными бродами висит большой знак-плакат на двух языках (исландский и английский): «Внимание, брод! Как его пересечь?» Далее следует список советов по технике безопасности. Больше всего порадовал пункт №1: «Где переезжать реку? А кто его знает, постоянного места нет, ищите».

Прогулки по воде с велосипедом в обнимку - самое главное развлечение для байкера. Броды бывают трех типов:

Как пересечь реку – несколько советов

Внимание! Речь идет только о бродах, проверенных на собственном опыте, не требующих дополнительных приспособлений типа веревки.

1. Настоятельно рекомендую одевать сандалии, если вы не склонны к мазохизму. Камни острые, вода холодная. Лучше всего для этих целей подходят треккинговые модели с прочной рифленой подошвой и не отстегивающимися в воде липучками. Вы же не хотите балансировать на одной ноге по средине реки, пытаясь зафиксировать застежки, как это делал Макс?

2. Даже если вы едете в насквозь мокрой обуви, не надо шлепать в ней через реку с воплями “А нам все равно”. Пара переходов, и ноги перестанут ощущать что-либо надолго. Или переодевайте сандалии, или, в крайнем случае, идите босиком.

3. Переходите реку по перекатам – там мельче. Выпустите на разведку наименее ценного члена экипажа для более подробного изучения речного русла.

4. Перед бродом не поленитесь посмотреть, куда потом идет дорога. Если она пересекает реку несколько раз и в итоге выходит на вашу же сторону, проще пробиваться по своему берегу. Сэкономите силы и время.

Вообще вся эта катавасия с переходами рек сильно замедляет темпы движения, зато впечатлений получите уйму.

Самая экстремальная дорога идет вдоль ледника Tungnafellsjokull (5-км отрезок на F26 и 23-км на F910). О ней поведал наш исландский друг Дарри. Серию бродов на одном из участков надо пересекать с утра по раньше, пока не начал подтаивать ледник. Если машина прочно села, лебедки нет, помочь некому, спасайте всё, что сможете. Расположившись с пожитками на сухом месте, можете понаблюдать, как потоки воды с песком заносят вашу тачку. Ложитесь спать пораньше. Как только рассветет, бегите с лопатой к реке и ищете свой джип по бугорку в песке. Копайте быстро, очень быстро, иначе на следующий день вы не найдете машину вообще. Дарри ездил по этой супер-трассе на байке. Ездил – не совсем правильно: 28 км они катили велосипеды по песчаной каше. Если повезет, и пойдет дождь, то эту дистанцию можно сократить до 20 км – по мокрому песку проще ехать. С собой нужно тащить запас воды как минимум на два дня, т.к. в ледниковых потоках 80% составляет песок. Что самое интересное, изначально мы собирались ехать по этой дороге, поскольку еще не имели представления о бродах и всех вытекающих из этого последствиях. В середине похода мы поняли, что F26 и озеро Миватн остаются на следующий раз. Мы наверняка успеем пересечь пустыню до 23 августа, таща с собой 4-5-дневный запас еды и питья (там нет ничего, ни заправок, ни хижин, ВООБЩЕ НИЧЕГО, кроме вулканического песка, ледника и рек). Но в этом случае самолет улетит без нас.

Итак, поехали!

Мы покинули Москву 31 июля, возвратившись обратно 25 августа. За 16 ходовых и полуходовых дней пройдено 887 км. Остальное время мы отдыхали от страданий и лишений, раскатывая на прокатной машине, попивая пивко в барах Рейкьявика и перемещаясь между странами на самолетах.

Копенгаген

Количество велосипедов в датской столице поражает воображение, затмевая предыдущие впечатления о Финляндии. Многоярусные парковки для велов у железнодорожных станций, колоны датчан, дружно крутящих педали – такого я еще нигде не видела. Отдельные экземпляры велосипедной промышленности просятся в музей. Наверное, их передают по наследству из поколения в поколение. Очень популярны велоспеды-коляски для грудных младенцев и велосипеды-тележки для детей дошкольного возраста. Огорчило то, что в отличие от финнов, в шлемах ездят единицы – в основном это молодежь на байках.

 

Полуостров Рейкьянес

Его невозможно миновать, ибо там расположен международный аэропорт Кефлавик. В пяти километрах от аэродрома находится одноименный город. Мы так и не поняли, где и кому платить в кемпинге: ни в 11 вечера, ни в 6 утра ни одного должностного лица не было. Не забудьте разжиться бесплатными баллонами к кемпинг-газу или бензином к примусу. Все это навалено кучкой на крыльце кухни. Основные достопримечательности Кефлавика и окрестностей: деревянный корабль викингов на пристани, база НАТО, пастбища исландских мохноногих лошадей, поля для гольфа на берегу океана. На западном «носу» полуострова затерялась небольшая деревня Garður с симпатичным маяком и небольшим музеем. В этой части страны сосредоточена одна из самых больших птичьих колоний. На дорогах висят знаки «Осторожно! Птицы, 500 м». Глупые пернатые облюбовали места для гнездовий в окрестностях шоссе и защищают свое потомство со страшной силой. Они гневно кружат над головой, иногда атакуют и клюют шлем. В другой части полуострова недалеко от города Гриндавик находится знаменитая «Голубая Лагуна». Это комплекс термальных бассейнов разной температуры, вода в которых имеет сложный состав – от кварца до сине-зеленых водорослей. Помимо нескольких водоемов можно отдохнуть в сануах и банях (три разновидности), а также обмазаться с ног до головы целебной глиной. Стоимость входного билета – 16 долларов при неограниченном времени пребывания. Мы провели в Лагуне три часа, и только чувство голода заставило нас покинуть теплые озерца. Еще одно интересное место в этом районе – национальный парк с озером Kfeifarvatn, по берегам которого плюются во все стороны маленькие сероводородные гейзеры. Недалеко от озера расположена «паровая долина», где из-под земли вырываются столбы пара, и кипит вода в разноцветных лужах. Дороги там правильные, грунтовые, вьются то по берегу океана, то среди гор и лавовых полей. Байк прекрасно вписывается в окружающий пейзаж, благодаря чему мы сделали головокружительную карьеру фотомоделей. Кристиан Вебер, модный нью-йоркский фотограф, мучил нас в течение часа («встаньте сюда, велосипед туда, голову прямо, не улыбаться» и пр.). Да еще предварительно взял с нас письменный отказ от всех прав на фотоматериалы. Мы в накладе не остались, т. к. получили массу интересных впечатлений и пробные фотографии.

 

Южная часть центральной Исландии выделена во всех путеводителях в отельный раздел из-за насыщенности достопримечательностями. Там расположена долина гейзеров, самый главный экземпляр которой называется просто Geysir. Ждать, пока он извергнет хоть что-нибудь можно годами. Зато Strokur, второй по величине гейзер, исправно плюется горячей водой раз в 8-15 минут. В 15 км от гейзеров находится известный водопад Gulfoss. Мы добирались туда грунтовыми дорогами, которые проходят по пустыне с черным вулканическим песком и совершенно нереальным, лунным пейзажем. За два дня нам попались лишь два туристических автобуса – ленивых граждан возят через wilderness с комфортом. И пассажиры, и водитель с экскурсоводом встречали нас бурным ликованием. Здесь-то и накрылся багажник Макса – сломалось «ушко» на одной из стоек. Мы использовали все железки и проволоки, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Макс до отказа набил 30-литровый рюкзак-«захребетник», чтобы разгрузить покалеченный багажник. Так мы добрались до Гейзира, где девица из бюро информации поведала следующее. Ближайший веломагазин в 60 км от нас, в городе Selfoss. Автобус туда ходит два раза в сутки, и сегодня мы уже опоздали. Перебрав все возможные варианты, мы решили отправить Макса автостопом в этот центр цивилизации. Заодно купит sim-карту для Влада и побольше еды (к этому времени у нас остались только сухие супы и орехи). Макс отлично справился с заданием. Он нашел среди ночи владельца магазина, купил багажник, изучил расписание автобусов и работы супермаркетов, после чего отправился спать на пустырь за заправкой. На следующее утро он купил рюкзак еды на 100 баксов и приехал к нам в Гейзир на утреннем автобусе. Теперь мы готовы продолжить путь. Нас ждет Гекла.

Гекла

Для тех, кто подзабыл географию: это небольшой (1491 м), но весьма активный вулкан. Последнее извержение было в 2000 году. Забираться на вершину рекомендуют в ясную, погоду. Да где ж ее взять? Нам повезло в одном – в день «восхождения» дождь пошел только к вечеру. Бросив вещи в кемпинге, мы прокатились на байках чуть более 20 км до подножия, после чего начался 6-ти километровый подъем. Все проезжаемо, за исключением 15-ти метрового отрезка в конце дороги – большой уклон. Хотя Макс все-таки въехал. Здесь мы бросили велосипеды, надели на себя все теплые вещи и дальше пошли пешком. Погода резко поменялась – дождь с ветром и густой туман. Идем вдоль лавового хребта, оставшегося от последнего извержения. Лава очень хрупкая, и по самому хребту лучше не ходить – опасно. До кратера на вершине мы не дошли совсем немного – закончилась тропа и видимость упала до нуля. Несмотря на все протесты Макса, мы с Владом настояли на возвращении обратно. Совершенно не охота блуждать как ежикам в тумане, ломая ноги. Обидно, конечно, но ничего, в следующий раз обязательно доберемся до заветной цели.

Центральная Исландия

Эпиграф: «Так как большая часть дороги №208 проходит вдоль рек (вернее, по их руслам), ее нельзя назвать идеальной для горного велосипеда. Множество байкеров пытались проехать здесь, но подобное развлечение подходит не всем. Во многих местах единственный выход – пересекать вброд ледяную реку, перетаскивая велосипед и пожитки на собственном горбу». Из путеводителя по Исландии от Lonely Planet.

Landmannalaugar (повторите это слово 15 раз без ошибок, и будет вам счастье) – самое примечательное место в центральной Исландии. На 600 м над уровнем моря лежит огромное геотермальное поле, окруженное горами розового цвета. Необычный цвет им придает риолит – разновидность кварца. Температура воды в некоторых реках – 85 градусов. К сожалению, горячая вода быстро смешивается с холодной. Зато можно совершенно бесплатно искупаться в естественных прудах с 40-градусной водой. Путеводитель не соврал – половину времени мы ехали по дороге-реке. Манипуляции: сняли рюкзак и обувь – перенесли вещи на другой берег – одели рюкзак и обувь были отработаны до совершенства. Когда броды кончились, и темпы движения возросли, Владик совершил свой неповторимый полет. Это был единственный день, когда он решил ехать без «лат» - защиты на колени и голень. Влад разогнался на спуске до 65 км/ч, и тут дорога перестала быть гладкой и ровной – здоровые промоины и ямы не способствовали скоростной езде. Экстренное торможение закончилось плачевно – Влад несколько метров ехал на боку в обнимку с велосипедом. Мы с Максом обалдело изучали дорожку из вещей: часы, обрывки велотрусов, кусочки шлема (немного стесало верхнюю часть), что же осталось от нашего друга? Оказалось, потери не так велики. Обширные ссадины бедра и голени, да ушиб (или неосложненный перелом) пары ребер. Остальное по мелочи – ссадины и синяки. У байка сломалось несколько спиц в заднем колесе, погнулся рог и тормозной тросик. Приведя в порядок Влада и велик, мы поехали дальше, к леднику Myrdalsjokull. Теперь Владик мечтал об асфальте – тряска по грунтам не добавляло приятных ощущений поврежденным ребрам. Его желание осуществилось только через три дня. После посещения больницы Владу велели воздержаться от активных велоупражнений. Поэтому мы доехали до Рейкьявика по шоссе и перешли к «матрасной» части похода.

Рейкьявик

В исландской столице с велодорожками в городе все в порядке. Кемпинг, как водится, расположен на окраине, пешком ходить долго, автобусами дорого. Лучше велосипеда для передвижения по городу ничего не придумаешь. Рекомендую съездить посмотреть китов: в хорошую погоду из городской бухты уходят два катамарана, 3-х часовое плавание стоит около 50 долларов.

Вообще впечатления от Исландии остались самые фантастические. Обязательно съездим туда еще раз, ведь мы не совершенно не исследовали север страны.

Подробный отчет можно прочитать на сайте http://www.gorlumchik.narod.ru/

Фотографии: Влад Масленников, Максим Михеев.